Circumpolar, como las hago.

Oreña (Cantabria).

Se podría denominar circumpolar a aquella foto en la que se aprecia el rastro del movimiento de las estrellas de forma circular. Aunque la técnica no tiene mucha complicación hay varios factores que pueden complicar llegar a buen puerto, como por ejemplo que haya mucha luna, que estés cerca de un pueblo o ciudad con mucha contaminación lumínica, que este nublado, etc…

Esa noche, en compañía de Josemi, se deban las condiciones propicias y no dudamos en realizarla.

Básicamente se podría conseguir una circumpolar haciendo un solo disparo durante un periodo largo de tiempo 10-30 minutos o bien sacar muchas fotos de menos tiempo de exposición y luego unirlas mediante una aplicación. Esta circumpolar en concreto está formada por un total de 180 fotos unidas a posteriori en una única imagen.

180 fotos - Iso 400, f/4, 30sg.

Con este método, el proceso que suelo usar para conseguir este tipo de fotografías se podría dividir en varias fases:

1º.- Encuadrar. Para ello lo primero localizaremos la estrella Polar, ya que al coincidir con el eje de rotación de la tierra será la única estrella que aparezca estática mientras el resto aparecerán en círculos concéntricos. Una vez localizada, procedemos a encuadrarla en la toma. En mi caso la idea era que estuviera centrada en el encuadre y justo encima de la estatua.

2.- Elegir los parámetros de exposición. En esta fase lo que importa es conseguir una correcta exposición de las estrellas. Suelo buscar un equilibrio entre estrellas y cielo, sin abusar de isos altos, porque si aumentamos la exposición para que salgan muchas estrellas después queda la imagen excesivamente recargada de trazas para mi gusto. Para este caso los parámetros elegidos fueron Iso 400, f/4 y 30 segundos por foto. En este momento me da igual la iluminación del primer plano o motivo principal de la foto. Simplemente un buen encuadre y buena exposición para las estrellas.


3º.- Iluminar la escena. Una vez encuadrado y usando los parámetros seleccionado procedo a realizar unas pruebas de iluminación para determinar la cantidad de luz y dirección que tengo que aportar para el motivo principal. En este caso se usó una linterna cálida para una iluminación general y desde el otro lado de la estatua con una linterna fría se generaron los resaltes.

Pruebas de iluminación.

4º.- Programar el intervalómetro. Sin este accesorio hacer circumpolares sería una locura. Introducimos los datos de tiempo para cada toma (30sg), quitamos el retardo entre foto y foto y ponemos el número de disparos a infinito. Luego hay que poner la cámara en modo bulb y yo suelo hacer un par de fotos de prueba para ver que todo está bien programado. Finalmente disparo un par de fotos en negro, para marcar el “inicio de la secuencia” y ya estaríamos listos para comenzar.

Intervalómetro

5º- Secuencia de fotos. Activo el disparador remoto y en las dos primeras fotos realizo la iluminación practicada anteriormente. Después el trabajo es automático. El disparador irá disparando en este caso fotos de 30sg una detrás de otra. Este momento es el apropiado para relajarte un poco, cenar, disfrutar de las estrellas, de las vistas y como no, de la compañía que tengas ese día. Eso sí, siempre comprobando de vez en cuando que el proceso se está ejecutando sin problemas. A veces, como explicaré luego, surge algún problemilla que te mantiene ocupado y pegado al trípode.

6º.- Fotos negras. Finalmente, cuando creo que tengo las suficientes fotos, antes de parar el disparador suelo realizar una o dos fotos más con la iluminación del objeto principal, al igual que las 2 primeras. Así luego tendré 4 fotos para elegir cual es la iluminación que mejor me ha quedado para incluir en la imagen final.

Y por último pones la tapa del objetivo y haces un par de disparos con los mismos parámetros. Estas fotos negras, que además de hacer de marcador de “fin de la secuencia”, se usan luego en el programa para reducir el ruido.

7º- Unir las fotos. Hay varios programas para realizar esto. Yo uso el programa gratuito Starstax (http://www.starstax.net). Su uso es muy sencillo y hay infinidad de tutoriales de como generar la imagen.

Como veis la técnica parece más complicada y liosa de lo que es en realidad.

Pero como en todo, a veces surgen imprevistos. Y es que hacer fotos en sitios con mucho frio o con mucha humedad trae consigo el empañamiento de la lente. Y eso es lo que ocurrió esa noche. Las primeras 60-70 fotos sin problema, pero a partir de ahí empezamos a notar que el objetivo se empeñaba poco a poco. Para solucionarlo, sin parar la cámara y con cuidado de no moverla, se pasa una gamuza rápida y suavemente por el objetivo.

Como se empaña el objetivo tras 12-15 fotos.

En la anterior imagen podéis aprecias la foto nº 80 recien pasada la gamuza y al lado la foto nº 94 con el objetivo empañado de nuevo. Eso significaba tener que limpiar el objetivo cada 12-15 fotos.


Otro ejemplo con la foto nº 94 recién pasada la gamuza y la foto nº 105 ya con bastante zona parte empañada.

Objetivo reciend limpiado vs objetivo empñado.

Afortunadamente esta pequeña zona empañada se generaba siempre a partir del centro, lo cual no afectó en demasía al resultado final.

Estamos probando métodos para evitar que el objetivo se empañe o al menos no lo haga con tanta frecuencia, pero eso está aún en fases de pruebas y lo dejo para otra entrada más adelante..